Как подключить двухклавишный выключатель

Главным отличием и особенностью двухклавишных выключателей является количество контактов, которые видно с обратной стороны. Контактов должно быть три — один общий и два выхода.

Три контакта имеет и проходной выключатель или перекрестный, но там логика работы совсем другая.

По принципу работы двухклавишный выключатель соответствует двум одноклавишным. Вспоминаем, как работает одноклавишный выключатель. Он имеет только два рабочих положения включен или выключен, это для электрической цепи означает замкнутый контакт или разомкнутый. Выключатель в цепи освещения коммутирует цепь фазы, идущей на осветительный прибор.

В домашних условиях в электропроводке двухклавишный выключатель разрывает цепь подачи фазы на два отдельных светильника. И работают две клавиши независимо, каждая из них управляет только своей лампочкой или группой лампочек.

Двухклавишные выключатели в квартирах ставят на входе в рядом расположенные комнаты, например, ванная комната и кухня. Тогда с одного выключателя управляете светом в двух комнатах, а фазный провод подходит только один к выключателю.

Второй пример — это управление лампочками в люстре на 4 и более ламп. Одной клавишей включаем одну группу для обычного освещения и второй клавишей плюс к первой группе включаем и остальные лампочки, когда нужно усиленное освещение.

Подключение выключателя на две лампочки

В устройствах с двумя клавишами имеется рабочая часть с тремя контактами, из которых один является входящим, а два — отходящими. Именно у исходящих контактов присутствует независимое друг от друга управление, осуществляющееся с помощью выключателя.

Выключатель необходимо расположить так, чтобы отходящие контакты находились сверху. Это является общепринятым стандартом для положения «включения/выключения». Стандартные выключатели устанавливают: вверх — включение, вниз — выключение.

На клемму приходящего контакта должен быть подключен провод с фазой, который идет от распределительной коробки. На клеммах отходящих контактов должны быть подключены фазные провода потребителей, то есть от отдельных 2-х лампочек.

Нулевой провод должен выводиться к потребителям из распределительной коробки, при этом он не должен проходить через выключатель.

Монтаж выключателя

Перед выполнением электромонтажных работ обязательно отключите напряжение, путем выключения автомата в щитке на входе квартиры.

Обратите внимание, что монтаж проводки делают перед оштукатуриванием стен и потолка.

Для установки подрозетника под выключатель придется выдолбить в стене углубление, можно воспользоваться зубилом и молотком, но лучше перфоратором со специальной коронкой.

Для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, и нужно четыре жилы, если у вас в электропроводке квартиры есть заземляющий защитный проводник PE.

Для соединения коммутационного аппарата с питающей сетью обычно используют провода сечением от 1,5 до 2,5 мм².

В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

При планировании помним, что высота монтажа электроустановок частного применения (выключателей) по ПУЭ — от 0,8 м до 1,7 м, расстояние до газовой трубы — не менее 0,6 м, до дверного косяка — минимум 0,15-0,20 м.

В случае если необходимо подключить люстру с большим количеством ламп, для надежности лучше выбирать выключатель с номинальным рабочим током 10 А. И это если используются лампы накаливания, а так как сегодня в основном идут светодиодные лампы, то и ток можно выбрать меньше.

Теперь разбираем выключатель для удобного подсоединения проводов. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши сбоку.

Убираем декоративную рамку. Она может быть на защелках или прикручена винтом.

Теперь в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании каждой из клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

В большинстве выключателей к его клеммам провода подсоединяются при помощи винтовых зажимов. Сейчас есть более современные модели с подпружиненными клемниками, в них монтаж провода происходит намного легче, достаточно лишь вставить зачищенный кончик в зажимное устройство. Советуем остановить свой выбор на таком варианте.

Подключение проводников к двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

Монтаж проводов в распределительной коробке

Монтаж распределительной коробки лучше производить непосредственно над самим выключателем, на расстоянии около 15-20 см от потолка.

В распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

• питающий от автомата в щитке,
• кабель на выключатель,
• кабели на осветительные приборы.

В первую очередь соединяете все нулевые проводники. Они, как правило, синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Соединяете их между собой. Если заземляющего проводника в квартире нет, а кабель двухжильный, то этого соединения в распаечной коробке не будет.

Одно из различий в схемах подключения касается систем заземления. В домах старой постройки использовалась устаревшая система TN-C.

Отличие ее в том, что нулевой и заземляющий проводники соединены в одном проводе PEN, поэтому от автомата в квартиру проходят только два провода вместо трех.

Современная система заземления TN-S не требует объединения земли с нолем, поэтому от щитка прокладывают три стандартных проводника.

Распределение проводов остается тем же, но в распредкоробке происходит увеличение количества соединений, так как земля вместе с нолем отправляется к группам ламп каждый по своему проводу.

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала берете фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем к нему подсоединяете провод, который идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

Теперь остается четыре свободных провода. Это два провода с выходов выключателя и два, которые идут на светильники. Берете жилу с одного выхода выключателя и соединяете с жилой от первого светильника. Теперь берете жилу со второго выхода выключателя и соединяете с проводником от второго светильника. Эти два соединения не должны пересекаться и контактировать. Какой светильник соединять с каким выходом выключателя, выбирать вам.

Можно отнестись к этой работе так: взяли две нужных жилы — скрутили, потом посмотрели, еще надо и прикрутили поверх первых двух, а потом может и еще одну. Некрасиво и не надежно.

Правильно делать так:

• кабели сошлись в коробку;
• разделали жилы;
• внимательно рассмотрели;
• развели жилы пучками, которые будут объединены в одну скрутку;
• скрутили нужные жилы в одну скрутку одним разом(!);
• еще раз проверили расключение сложной коробки;
• закрыли коробку.

Соединение проводников в распределительной коробке можно делать методом скрутки или с помощью специальных клемм. Скрутки обязательно изолировать.

Для определения где какой проводник принята цветная маркировка. Нулевой рабочий — это всегда проводник синего (голубого) цвета, нулевого защитного (земля) — желто-зеленого цвета. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов — коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Если кабель без такой цветной маркировки жил, то промаркируйте проводники сами разноцветной изолентой или термоусадкой, пометив концы проводников.

Подготовительные работы

Одним из первых делаем «гнездо» для монтажа подстаканника для установки выключателя. При этом в соответствии со схемой двухклавишного выключателя и его целевого назначения штробятся стены. Фаза одна, а значит от распредкоробки тянется один 3-х жильный кабель, один вход и два выхода.

Этап штробления стен является очень важным, и его можно пропускать только, если уже есть новая проводка с медными жилами подходящего сечения. Если же проводка старая, обязательно меняем ее на новую. Возможна также и наружная прокладка кабеля в коробах.

На этапе подготовки стен должно быть произведено штробление и обустройство, подготовка мест, на которых будет производиться монтаж распределительных коробок и подрозетников.

После того как штробление стен разных материалов завершено, кабеля проложены и установлено электрооборудование, тогда канавки для укладки проводов необходимо заделать с помощью строительной смеси или алебастра. Далее можно переходить уже к штукатурке, производить декоративную отделку стен. Рекомендуется сохранить месторасположение проводов на схеме, чертеже.

Ошибки подключения

Первая ошибка которую можно допустить — это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Вторая ошибка — когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих.

В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только, если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу, на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы.

Чтобы избежать этого, применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше, если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Не монтируйте выключатели в комнатах с повышенной влажностью: ванная, кухня.